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El Equipo de Sabina Lojo les da la más cordial y sincera bienvenida a esta página web, en la que, esperamos, encuentren toda la información que necesiten acerca de las actividades que desarrollamos en nuestros cursos en el Taller de Moda. El objetivo principal de ésta sección de noticias es mostrar aquellas novedades, tanto si son sobre nuestros cursos o nuestro taller, como si son noticias externas que veamos la necesidad de mostrar y compartir con vosotros. Esperemos que estasea una ventana abierta a la comunicación y el acercamiento entre nuestra Academia y el mundo virtual.

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Equipo de Sabinalojo.es

Novias a la fuga, de la crisis

En las próximas bodas, algo prestado, algo azul y algo viejo, venga de donde venga; pero el algo nuevo, mejor con sello español. La moda nupcial capitaliza, cada vez con más fuerza, un sector que torea la crisis y se atreve a crecer, según las últimos datos de 2011, un 12,5% más que el año anterior. Esta industria debe su bonanza económica al volumen de trajes que las firmas exportan a las novias de medio mundo.

“Pretendemos que nuestra expansión internacional vaya creciendo y la verdad es que, exponencialmente, cada día es mayor. Solapamos el problema de que aquí haya menos bodas con abrirnos, por ejemplo, al mercado europeo”, explica la diseñadora Matilde Cano. Según los últimos datos del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), el sector nupcial español se ha convertido en el segundo exportador mundial de trajes de novia –solo por detrás de la fabricación en serie de China- con una facturación, en 2011, de 341 millones de euros.

El auge de la industria se vislumbra también en la semana de las novias de Barcelona, la Barcelona Bridal Week (BBW) que se celebra estos días –hasta el 5 de mayo- en el Recinto Gran Via Fira de la capital catalana. De los 230 diseñadores que desfilan este año por la pasarela barcelonesa, la mitad son españoles. "Tenemos que seguir apostando por un buen trabajo, de calidad, diferente y que nos separe de lo que están haciendo en otros países”, alega la modista Isabel Zapardiez, que inició ayer la jornada de desfiles en la BBW y se llevó grandes ovaciones por su colección.

La moda catalana, por su parte, se confirma como el principal exportador dentro del conjunto de la marca España. Durante el 2011, el 43% de los vestidos españoles salieron de Cataluña y las ventas al extranjero supusieron 148 millones de euros. Con firmas de la talla de Rosa Clará – el 60% de su facturación se realiza en el extranjero- o Pronovias _que hoy cierra con su desfile el Gaudí_, la comunidad se consolida como la cabeza visible de la moda nupcial. ““Lo que salva al sector es haber hecho los deberes, sobre todo en una ciudad como Barcelona con una pasarela internacional como esta”, apunta el modisto Hannibal Laguna.

La internacionalización del mercado ha hecho que el sector no se resienta por la crisis, o al menos, no tanto. “Aunque, proporcionalmente, haya habido un bajón general, el sector sigue avanzando en positivo”, apunta Cristina Arana, diseñadora de la firma Raimon Bundó. Sin embargo, los modistos reconocen que también han tenido que apretarse los cinturones y tomar medidas para adaptar sus propuestas a los bolsillos más austeros: “Hemos tenido que variar las colecciones. Seguimos haciendo colecciones para España, con unos precios adaptados a la realidad del mercado y, por otra parte, hacemos colecciones para el extranjero, donde nos podemos permitir otras licencias, cortes o volúmenes”, reconoce Laguna. El diseñador señala, además, al mercado asiático como el nuevo punto de venta: "Se va a consolidar”.

“La única medida hoy por hoy para la crisis es hacer un producto de máxima calidad, made in Spain, que tenga nuestro sello particular. Es importante fabricar en España, dar ese valor añadido de diseño y de producción a nuestros productos”, alega Matilde Cano. Hannibal Laguna, añade, convencido, que “el trabajo bien hecho” es lo que han premiado los mercados internacionales: “Tenemos buena fama porque somos creativos y mezclamos el diseño de autor con la industria. El trabajo bien hecho durante tantos años es lo que nos ha mantenido vivos”.

Volante voy, volante vengo

En ocasiones, la orografía se pone tan caprichosa que hace falta que un extraño despliegue los volantes sobre la pasarela en una fría tarde de París, Londres o Nueva York para relocalizar en el mapa España, y en concreto Andalucía. Los talleres de la moda no se preparan para el Rocío, más bien encuentran en las amazonas y mujeres flamencas que pasean por el recinto del Real de la Feria de Abril el vuelo perfecto con el que terminar sus patrones para esta temporada primavera/verano.

  • ¿Qué? Los volantes se convierten en el sustituto de las joyas al colocarse en mangas, cuellos, faldas y vestidos. El peplum -ese gran volante aparejado a la cintura- pierde su reinado en favor de unas ondas de clara inspiración flamenca, aunque reinterpretadas desde el minimalismo que ya practicó Balenciaga en los sesenta.
  • ¿Quién? La lógica redirige la mirada a los talleres andaluces. La maquinaria mediática afila sus tintas en Gucci, Chloé o la última puntada de Nicolas Ghesquière en Balenciaga. Tuvo que llegar la actriz Amanda Seyfried, quitarse los harapos de miserable y enfundarse en un vestido blanco y negro, que escondía una gran apertura lateral entre volantes, para certificar entre flashes que la fiesta flamenca había comenzado. "La colección de Ralph Lauren con las faldas canasteras y las chaquetillas cortas me parece una de las mejores interpretaciones de esta temporada", explica Pilar Vera, presidenta de la Asociación de Empresarios de Artesanía y Moda Flamenca. La diseñadora contrapone la cercanía y facilidad para combinar de las prendas del modisto estadounidense con la fantasía que solía proponer Galliano en sus colecciones para Dior. “Me extraña que los diseñadores españoles siempre tengan de referente lo anglosajón”, asegura Juan Duyos. El diseñador, último premio L´Oréal en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, convenció a sus colaboradores y acompañó su desfile con la voz de la cantaora Chelo Pantoja. Seguidor de Camarón y Lole y Manuel, Duyos reclama sus raíces por encima de cualquier quejío de la moda. “Buñuel, Berlanga, Zurbarán, los paseos por el Prado que daba de pequeño con mi familia dan forma a mi trabajo”.

Ejemplo de volantes en Gucci. / L'ESTROP

  • ¿Cómo? Aunque la firma de Pilar Vera se especializa en trajes de fiesta, vestidos tradicionales de flamenca y bodas, tras cuarenta años de experiencia la modista propone, más allá de las fronteras de los festejos populares, las camisas de batista terminadas en volante para combinar con unos vaqueros. "Sé que no es lo más cómodo para ir a trabajar delante de un ordenador, pero es una prenda perfectamente ponible para salir una noche", apostilla. El neoflamenco apuesta por las grandes dimensiones. Frida Giannini ornamenta sus vestidos-túnicas en sedas con la incorporación de los volantes. Raf Simons en nombre de Dior revisita la bata de cola confiando en la ductilidad de los tejidos, sin mayor esfuerzo por retorcerlos.
  • ¿Por qué? “Porque es muy favorecedor”, espeta Pilar Vera sin contemplaciones. “Es el momento de mirar a la moda española”, continúa Duyos, “nos queremos más bien poco, suena bastante tópico, pero cuando sales fuera descubres cómo el resto del mundo no solo está atento a lo que sucede en España, sino que admiran nuestro trabajo”. La diseñadora andaluza coincide con su colega madrileño y da un paso más allá al reclamar la ayuda institucional de la que cree adolece la moda de inspiración flamenca. Hace dos años, el taller de la diseñadora andaluza vistió a Kate Moss y Naomi Campbell para una fiesta de la mujer de Philip Green (dueño de Topshop). "En su momento no pude contarlo, tuve que firmar un acuerdo de confidencialidad, pero es solo una muestra de cómo se valora fuera este trabajo, mientras que en España queda muy relegado a Andalucía".
  • ¿Dónde? La exposición Santas de Zurbarán. Devoción y persuasión expone estos días el trabajo de Elio Berhanyer en el convento de Santa Clara. “Es una gran iniciativa, como lo es la semana de la moda flamenca [Simof], pero creo en la internacionalización, en invertir ese dinero en actividades fuera de nuestras fronteras”, concluye Vera.

Galliano, vetado como profesor en Nueva York

foto de la noticia

El mes pasado los responsables del centro anunciaron que el diseñador iba a impartir un curso de diseño. La comunicación provocó tal polémica que que a través de la plataforma Change.org. se conovocó una recogida de firmas. En vista de la oposición generalizada Parsons ha decidido desistir y ha anunciado que se suspenden las clases magistrales de cuatro días.

"Por desgracia, no hemos podido llegar a un consenso con el señor Galliano sobre las condiciones de su colaboración", ha dicho un portavoz de Parsons a The New Yok Times.

El curso de cuatro días de duración, iba a constar de tres jornadas de estudio de diseño con Galliano, seguido por una crítica y una esión de conversación con el diseñador y Simon Collins, decano de la Escuela de Moda.

En un comunicado Parsons anunció hace un mes que con el fichaje de Galliano pretendía "involucrar a sus participantes provocando emoción en el contexto de la práctica de la moda y la exploración de manera intuitiva y perceptiva de la investigación". También se animaba a los estudiantes a interactuar con Galliano durante los cuatro días, analizando el uso de la "intuición y la emoción" para tratar de entender "la presión intensa de sostener un papel importante en el mundo del diseño."

El diseñador gibraltareño, en un comunicado tras aceptar participar en este curso, se describía como un "maestro de la confección, construcción, investigación, y la investigación temática ... una leyenda viviente sin igual capaz de mezclar y difuminar los límites tradicionales de la práctica. Un genio de la técnica, después de más de 25 años de práctica".

Galliano ha visto frutrado así un nuevo intento de olvidar la polémica que provocó su despido de Dior. El diseñador se quedó en la calle por haber proferido proclamas contra los judíos. Para muchos todavía no ha cumplido sentencia pública. A principios de año en Women’s Wear Daily, insistió en su disculpa. “He expresado mi pesar en privado y en público por el daño que he causado y sigo causando”, explicaba. “Me comprometo a resarcir a quienes he herido”. Poco después presentó en Nueva York su colección en colaboración con Oscar de la Renta, pero de nuevo enfadó a la comunidad judía con su look, que imitaba el de los ultraortodoxos: sombrero, abrigo y tirabuzones. Una forma de expiación, según sus defensores. Galliano aún debe superar su particular travesía del desierto. Aún no hay casa que lo ampare de forma estable. Espera a octubre, cuando se revisará su despido de Dior. Ha demandado a sus antiguos patrones porque sus alusiones racistas se produjeron bajo los efectos del alcohol y el Valium. En Francia no se puede despedir por motivos de salud.

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